Как заставить плодовые деревья плодоносить

Обычно на полное или частичное отсутствие плодоношения у плодовых деревьев в саду жалуются радивые дачники, которые положили не мало усилий, средств и времени для достижения гарантированно хорошего результата. А его-то и нет в итоге! Понятно, у кого сад заброшен многие годы, претензий к качеству урожая предъявлять не станет – сам виноват.

В чем же причина неудачи у ответственных дачников? Чаще всего дело в следующем:

В большинстве случаев во вред деревьям идет чрезмерная «забота», выраженная в максимальном использовании органических и минеральных удобрений. В результате плодовое дерево действительно становится мощным, активно наращивает крону или, как говорят в народе, жирует. А плодов-то и нет почти!
Недостаточное плодоношение может также свидетельствовать о молодости плодового дерева. В этом случае пройдут годы, прежде чем саженец вырастит, окрепнет и начнет давать хороший урожай.
Растение сильно болеет. Ослабить его могут грызуны, повреждающие кору в зимний период, грибковые заболевания, насекомые-вредители.
Также негативно отразиться на росте и развитии может неправильный выбор места посадки. Посадили яблони в тени дома, почва оттаивает медленно после зимы, саженцы постоянно испытывают недостаток солнечного света, развиваются дольше, чаще болеют.

В 1 случае нужно перестать закармливать плодовые деревья и ситуация постепенно наладится. В 3 варианте нужно разобраться в причинах слабости растений и устранить их. В 4 ситуации в первый год после посадки можно пересадить саженец на более подходящее место.

А вот во 2 случае есть несколько способов, как простимулировать более раннее плодоношение плодовых деревьев. Все они сводятся к тому, чтобы, не изменяя интенсивность притока минеральных солей, воды, питательных элементов от корней кроне, уменьшить отток из нее выработанных листовым аппаратом продуктов фотосинтеза. Избыток так называемых ассимилятов в верхней части растения будет стимулировать плодовое дерево к переходу в фазу цветения и плодоношения на несколько лет раньше, чем это положено ему природой. Садоводы практикуют следующие приемы:

С приходом весны на 1 из боковых веток (ни в коем случае не на основном стволе!) снимают кору до древесины небольшим кольцом шириной всего от 0,5 до 1 см. Получившуюся в результате рану следует сразу же замазать садовым варом и плотно замотать полиэтиленовой пленкой. За лето на краях раны с обеих сторон образуется каллюс (валики), который к концу сезона сомкнется и срастется между собой, оставив на стыке лишь небольшой рубец. В течение сезона сокодвижение от кроны к корням будет нарушено. Вместо 1 сплошного кольца можно сделать 2 полукольца, расположенные по разным сторонам ветви на расстоянии в 2-3 см друг от друга.
Также можно накрутить на ветку плотное кольцо из множества витков тонкой проволоки (ширина обмотки – от 0,5 до 1 см). У деревьев с тонкой корой между корой и проволокой следует подложить небольшую пластиковую или жестяную прокладку. К осени проволочное кольцо снимают. Не забывайте, что ветви с ростом дерева становятся толще, а сильное врезание проволоки в кору может привести к серьезному повреждению ветки, которого допускать нельзя.

В первый год сокодвижение по направлению вниз можно нарушать только на 1, максимум 2 ветвях. В следующем сезоне, если в этом будет необходимость, можно повторить аналогичную процедуру еще на 1-2 ветвях. В результате на Ваших деревьях начнет обильно цвести вся крона.

В Интернете видел на форумах и в видеоблогах рекомендации о подобном повреждении основного ствола. Я не рекомендую следовать таким советам, так как:

Если что-то сделаете по неопытности неправильно, то риски потери всего 1-2 веток или сразу всего дерева несоизмеримы.
Нарушать целостность коры на боковой ветви гораздо проще, чем на основном стволе.
При нарушении обратного сокодвижения на основном стволе корневая система начнет испытывать постоянное голодание и нехватку питательных веществ. В результате растение за лето ослабнет, а морозная русская зима добьет его окончательно. Если же нарушен отток вниз только на паре ветвей, корневая система дерева не пострадает.

Повышенное цветение и завязеобразование, которые Вы искусственно спровоцируете на 1-2 ветках, уже на следующий год распространится и на всю остальную крону (без каких-либо дополнительных надрезов).

Вишни, сливы, яблони, груши – этот агроприем действует безотказно на всех плодовых деревьях.

Плодовые деревья